燃气热水器安装必须要有排烟管通到室外吗？

兄弟，你这问题问得真到位，我敢说，这绝对是燃气热水器安装里最要命的一条规矩。我直接给你答案：**必须得有排烟管通到室外，这条没得商量，谁跟你说不用，你直接让他走人。** 原因我给你掰扯明白，这不是跟你开玩笑，是真会出人命的。 **第一个原因，也是最要命的：一氧化碳中毒。** 燃气热水器，不管是烧天然气还是液化气，燃烧的时候都会产生一氧化碳。这玩意儿无色无味，你闻不着，但它会悄悄把你血液里的氧气挤走，你吸几分钟就觉得头晕恶心，再吸下去人就昏迷了。要是排烟管没通到室外，废气全排你屋里，那跟自杀没区别。我见过有人把排烟管伸到吊顶里，觉得能排出去，结果吊顶里空间密闭，废气全积在那，最后顺着缝隙又跑回屋里，一家人差点儿没了。记住了，排烟管必须直接通到室外大气里，不能拐弯抹角。 **第二个原因：燃烧要氧气，关了窗会缺氧。** 你想想，热水器烧火，得从屋里吸氧吧？你把门窗一关，它吸着吸着屋里的氧气就少了。一旦氧气不够，燃烧就不充分，更会产生一氧化碳。而且，废气排不出去，屋里全是二氧化碳，你也憋得慌。这两个问题一叠加，通风差的小户型，冬天洗澡要是没排烟管，那真是拿命在洗。 **第三个原因，防止倒灌。** 就算你排烟管通了窗户，但没装防风帽，或者管子有破洞，遇上大风天，外面的风可能把废气硬吹回来，或者把废气堵在墙角，还是回屋里。所以排烟管必须伸到室外，并且口子朝下或者做防风处理，防止雨水和大风倒灌。 **给兄弟们说几个排查自己家热水器的方法，不难，但得仔细：** **第一步：抬头看管子。** 你家热水器顶上是不是有一根银白色的金属波纹管？长什么样？就是跟洗衣机进水管差不多，但更粗更硬。这根管子必须穿过墙壁或者窗户玻璃，直接通到户外。你就站在楼下，看热水器那个位置，如果管子是伸到墙外面的，那就对了。如果管子是伸到天花板里、或者塞在吊顶里、或者用个塑料袋套着，兄弟，赶紧停了别用，这是定时炸弹。 **第二步：看看管子通到什么位置。** 有的老房子，管子是伸到公共烟道里的，这也不行。公共烟道是给油烟机用的，里面可能窜来窜去，废气排不干净。一定要是直接通到室外大气。还有的管子是用塑料管或者胶布接的，那更不行，塑料管一烤就化，胶布一烤就没粘性，废气直接漏屋里。正规的排烟管必须是金属的，还要有卡扣固定。 **第三步：检查管子有没有堵住。** 如果管子伸到外面，你还得看看口子有没有被鸟窝、树叶、塑料袋堵住。冬天冷的时候，有些人会拿东西把管子口塞住，觉得自己屋里暖和，那是大错特错。你想想，废气排不出去，全憋屋里，后果自己想。 **说到费用，这个得看情况：** **如果你是新装：** 正规师傅安装，排烟管都是包含在包安装费里的，一般不会单独收钱。但如果你家位置特殊，比如墙太厚、管子要拐弯，师傅可能会跟你收个材料费。一根金属波纹管大概几十块钱，弯头十几块，打孔如果墙是混凝土的，可能要加个几十块打孔费。总价在一百到两百块之间，别被宰了。如果师傅跟你说“不装排烟管给你省两百”，兄弟，你直接让他走人，这是拿命省钱。 **如果已经装好了，发现没排烟管：** 那就要看情况。如果只是没打孔，需要师傅上门打孔加管子，这个费用得看距离和难度。打一个墙孔，砖墙大概三四十，混凝土墙要一百左右。加上管子材料，师傅上门费，总价一般不会超过三百。如果管子已经装了但没通到外面，是师傅装错了，那应该让他免费整改，这是他的责任。 **要不要找师傅？** 听我一句劝：**必须找，这事不能自己干。** 燃气管道和水电可不是闹着玩的。第一，你自己打孔，万一打到电线或者水管，那麻烦就大了。第二，排烟管的角度、长度、固定方式都有严格规定，装得不对，废气排不出去，或者排烟管脱落，照样出事。第三，正规燃气公司或平台师傅，都有资质，他们装完会用仪器测漏气，确保万无一失。你自己弄，漏不漏气都不知道。你哪怕花个一百块钱请个师傅，也比自己瞎搞强一万倍。兄弟，我见过太多因为这事出事的家庭了。别觉得麻烦，也别觉得好看不好看，安全第一。你记住：**只要排烟管没通到室外，这台热水器就不能用，直接找师傅整改。** 咱赚点钱不容易，命可比啥都金贵。

热水器安装师傅说需要换燃气管，这个费用该谁出？

老哥（或妹子），你问的这个事儿太典型了，我装过不下1000台热水器，这种换管子的扯皮问题见得太多了。咱们不绕弯子，直接说清楚。 **首先，师傅说要换燃气管，这个费用到底该谁出？** 这事儿得分情况，**核心要看“换”的原因是什么**。不能一概而论说是用户出还是师傅出，得看具体是啥问题。我给你掰扯三个最可能的原因： **原因一：你的旧管子是“非标”或“老式”的，不符合现在的安全规范。** 这是最常见的情况。比如你原来用的是那种老式的橡胶软管，或者铝塑管，甚至有的老房子用的是镀锌管。现在燃气公司对热水器安装有强制要求，必须用**不锈钢波纹管**，而且要带防鼠咬、防腐蚀功能的。如果你原来的管子是橡胶的，或者某些接口不匹配，师傅必须换，这属于**合规成本**，**原则上得用户出**。因为换管子是为了你家安全，不是师傅想多赚你钱。 **原因二：安装位置变了，原来的管子不够长或接口不对。** 比如你买的新热水器，安装位置比老热水器高了一截，或者左右移动了，原先的燃气管长度不够，或者原来硬管的接口朝向不对，导致现在接不上。这种由于**设备更换或位置变动导致的加长、改造**，也是**用户出**。因为你买新设备，改变了原有条件。 **原因三：师傅说你家管子有泄漏风险，或者阀门老化必须换。** 这个情况就复杂了。如果师傅用肥皂水或检漏仪测出你家接口有轻微泄漏，或者总阀门拧不动、关不严，那必须换。这种情况**用户出**，因为这是安全红线。**但注意**：如果师傅没有给你做任何检测，直接说“你这管子不行，得换”，那你就要留个心眼了。有些不太地道的师傅，可能会为了多卖一根管子、多赚点安装费，故意夸大风险。**这种情况，你就有理由怀疑他，甚至可以拒绝，要求他出具检测报告（比如用U型水柱计或检漏仪给你看漏点）。如果他不肯，或者没工具，你可能就被忽悠了。** **总结一下费用归属的铁律：** - **因你家旧设备/旧管道不符合现行安全规范，必须换的 → 你出。** - **因你新设备安装位置变化，导致管子不够长/接口不对，必须换的 → 你出。** - **因师傅为了图省事（比如他说“我带的管子跟你家接口不一样”，其实改一下接头就行），或者故意夸大风险，强制你换他带的管子 → 这费用不该你出，或者你只需出合理的材料费，不用出他的“强迫安装费”。** **接下来，给你3步排查法，自己先判断一下，别稀里糊涂掏钱：** **第一步：看管子材质。** 蹲下来，看你现在燃气管是啥样的。如果是**黑色的橡胶软管**（很软，有弹性，一般用了很多年），或者**银色的铝塑管**（外皮是铝的，里面是塑料），那师傅说换，**大概率是合理的**，因为这两种管子现在都不符合燃气公司的新规，必须换成金属波纹管。如果是**不锈钢波纹管**（就是那种亮晶晶的、像弹簧一样有波纹的金属管），那师傅还让你换，你就要问清楚：哪里坏了？哪里漏了？为什么换？ **第二步：看安装位置。** 你新热水器安装的墙上，离之前老热水器的燃气接口，**距离变了吗？** 如果老热水器是挂在左边的，新热水器挂在右边，中间差了一米，那管子肯定不够长，必须换长的。这种情况，**怪不了师傅**，因为是你自己放的安装位置变了。如果你买的是同型号、同尺寸的，位置没变，师傅硬说管子不够长，那就有可能是他的接口不对。 **第三步：自己测漏。** 找块布，弄点洗洁精或肥皂水，把燃气管两头接口、阀门处都涂上。**打开燃气灶，别开水，让气跑着**。然后看涂肥皂水的地方有没有冒泡。**如果冒泡，** 说明有泄漏，必须换管子或阀门，**这钱你该花，保命要紧**。**如果5分钟没冒泡，** 师傅还说“你家管子不行，不换我不给通气”，那你就直接打燃气公司客服电话（比如你当地燃气公司的热线，不是师傅个人的），问他们：“我家热水器安装，师傅说燃气管必须换，但我自己测了没漏，请问你们官方有规定必须换吗？” 燃气公司的人一般会告诉你标准，如果是师傅违反规定乱收费，他们会给你撑腰。 **最后，费用参考，以及要不要自己找师傅？** **费用参考：** 一根合格的**不锈钢波纹燃气管（1.5米到2米长）**，市面价大概在**30-50元**。如果师傅现场卖给你，加上安装费，**正常不超过100-150元**。如果他说要你200、300甚至更多，那就是在宰你。另外，如果涉及到改动总阀门，或者需要开墙打孔走管，那费用会更高，但**换一根普通管子，超过150元就是偏贵了**。 **需不需要自己找师傅？** 如果你自己已经判断出，**是第一种原因（合规改造）**，或者**第二种原因（位置变了）**，那你就直接让这个师傅换，记得**要发票或收据**，写明“燃气管更换，含材料及安装，质保XX年”。如果你判断出**是第三种原因（师傅故意夸大）**，而且你打燃气公司电话确认了，你家管子没问题，那就**坚决别让他换**。你可以直接找当地燃气公司的工作人员，或者你买热水器的品牌官方售后，让他们来验收。**记住：热水器安装，燃气管改动，必须由有燃气安装资质的人操作，你自己千万别动手！** 安全第一，但也要明明白白花钱。简单说：**管子合规、位置变了、确实漏了 → 你出钱，正常价。管子合规、位置没变、没漏 → 你拒绝，让他滚蛋。**

热水器打不着火跟清洗有关吗？

这位朋友问得好，我常遇到用户问我同样的问题。热水器打不着火，跟清洗有没有关系？这么说吧，两者之间确实有关系，尤其是那种用了几年没清理过的机器。但也不是所有情况都是因为脏，得具体问题具体分析。我结合这12年修过的机器，给你讲讲最常见的情况和怎么判断。首先，咱们得明白，燃气热水器点火，靠的是电、气、水三样东西配合。清洗，主要是影响水系统，偶尔也会影响气路。 **可能的原因，我重点说两个：** **1. 清洗不到位导致的水路堵塞，这是最常见的。** 很多朋友说的“清洗”，其实是把家里水龙头滤网拧下来冲一冲，或者把热水器进水口那个小滤网清一下。但真正影响点火的是热水器内部的“水气联动阀”和“微动开关”。时间长了，水垢、泥沙会卡在阀体里，导致水压推不动那个阀芯，燃气通道打不开。这时候你听点火声，有哒哒哒放电声，但就是没电磁阀吸合的“咔嗒”声，或者你看到点火针旁边有火花，但就是没气出来。这种情况下，你光洗外面滤网没用，得拆机清洗内部水路。 **2. 另一种情况是，你清洗后反而打不着火了。** 这听起来有点矛盾，但遇到过很多次。比如用户自己把机器拆开，对着燃烧室一顿喷水，或者用清洁剂乱喷，结果把水弄到了点火针、感应针或者里面的电路板上。湿了之后，点火针打出的火花会短路，或者感应针湿度大，系统检测不到火焰，就自动切断燃气。这时候你闻不到燃气味，机器故障灯可能会闪几下。还有，喷清洁剂时，某些化学物质会腐蚀点火针的绝缘陶瓷，造成漏电，那更麻烦。 **来，我教你三步在自己家就能排查的方法，不用工具，不拆机：** **第一步：看现象，听声音。** 打开热水龙头，仔细听机器声音。如果听到“哒哒哒”的点火声，但一直不成功，说明电是有的，问题多半在气路或水路。如果连“哒哒哒”声都没有，或者声音很微弱，那可能是电路板没电、或者水压太低没触发微动开关。如果你听到机器“嗡嗡”响（那是风机转），但没点火声，那可能是风机转速不够，或者风压开关坏了。 **第二步：检查“最容易忽略”的进水滤网。** 就在热水器机身底部，进水管那里，通常有一个六角形或圆形的铜螺帽，拧开就能看到里面有个小滤网。把它拆下来，用旧牙刷或者牙刷刷干净，再装回去试试。注意，拧的时候别用力过猛，不然垫圈会跑偏。这一步能解决一半因为水压小导致的打不着火问题。 **第三步：试试“冷热水交替法”。** 把热水器水温调到最低，然后开热水，让机器运转一下。接着关掉，再把水温调到最高，再开。这样循环两三次，利用水温和热胀冷缩，有可能把水气联动阀里卡住的小水垢冲开。如果突然能点着了，就说明是轻微堵塞，但这个方法治标不治本，过段时间可能还会犯。 **说下费用，给你个实在参考：** 要是你自己按上面三步试了，还是不行，那大概率需要找师傅上门了。 - **上门检测费**：大城市一般30-50元，小城市或县城可能20-30元。这个费用是师傅到你家做检查，哪怕问题没修好，也要给的，因为师傅付出了时间。 - **清洗内部水路**：如果只是清洗水气联动阀、清理燃烧室灰尘这种常规保养，价格一般在80-150元之间。如果机器用了5年以上，水垢特别厚，需要拆解喷射清洗，那可能要200-300元。 - **换零件**：如果是点火针、感应针烧坏，单换零件也就30-50元，加上人工大概100元出头。如果是主板坏了，那比较贵，原厂主板加人工可能要300-500元，杂牌主板大概200元。如果是电池阀坏了，换一个大概120-180元。 **要不要找师傅？** 我建议你，如果你自己动手能力强，能拆机看到内部结构，并且知道怎么万用表测电压，那可以自己修。但如果只是普通用户，家里工具也不全，建议还是别自己拆。因为燃气设备涉及安全，电路板、燃气阀这些地方，一旦弄不好，漏气或者短路，风险很大。像我见过用户自己拆了，装回去时忘了装密封圈，结果漏水把楼下泡了，得不偿失。所以，别省那几十块钱的上门费，安全第一。

空气能热水器结霜严重，是不是有问题？

这位朋友，您问的这个空气能热水器结霜问题，我确实碰到过不少。先给您吃个定心丸：冬天空气能结霜，只要正常化霜，那就跟人冬天出点汗一样，是正常现象。但您说的“严重”，确实得留个心，咱得琢磨琢磨是哪儿不对劲儿了。我先分析几个常见原因，您对照着判断一下。 **第一，您得看看是不是“化霜”默默松劲了。** 空气能热水器有个聪明劲儿，自己觉得结霜了，就会启动四通阀换向，把热水循环里的热量抽出来，给蒸发器（就是那个长了翅片的大桶）除霜。要是化霜传感器脏了、坏了，或者控制板犯迷糊，它可能不知道结霜了，或者知道该化霜了但没干活。刚开始可能只是小霜，时间一长，霜越积越厚，最后就成了一个大冰坨子。这种故障，您仔细听，正常情况下一会儿能听到“咔哒”一声，是四通阀换向启动化霜，然后机器会嗡嗡响一会儿，要是您发现机器一两个小时都没动静，或者化霜时间特别短、特别长，那多半是传感器或者控制逻辑出问题了。 **第二，您得琢磨琢磨换热器有没有“堵心”。** 空气能热水器是靠吸收空气中的热量来制热的，蒸发器就像个“吸热大西瓜”。要是它表面的翅片被灰尘、油污、或者柳絮糊住了，或者安装位置通风不好，空气流动不畅，那吸热效率就直线下降。蒸发器温度会降得特别低，远远低于0度，那结霜速度就跟按了快进键似的，而且还特别厚。您想想，一个吸热效率低下的“大西瓜”，它不结霜谁结霜？这种结霜，往往还伴随着机器声音变大、制热效果变差，甚至吹出来的风都是冷飕飕的。 **第三，也是最关键的一条，得看看冷媒是不是“跑气”了。** 空气能热水器能吸热，靠的是循环的冷媒。如果系统有泄漏，冷媒量少了，那吸热能力就差。蒸发器得不到足够的热量来交换，温度就会持续走低，哪怕外面空气不算太冷，它也会结出厚厚的白霜。这种霜，往往不是均匀的一层，而是像棉花糖一样，一块一块、厚薄不均，而且化霜程序启动后，霜化得特别慢，甚至化不干净。您甚至能闻到一股刺鼻的、类似电子元件的怪味，那是冷媒泄漏时特有的味道。 **给您几个自己动手排查的步骤，注意安全，别乱拆外壳。** **第一步：看和听。** 先别急着动，停机后观察结霜部位。是不是整个蒸发器都结满了？还是只集中在某个部位？然后开机，听听机器有没有“咔哒”一声启动化霜的动静，化霜时风扇是转还是不转？如果风扇不转，多半是风扇电机或控制板出了问题。如果风扇转，但霜不化，那问题可能出在冷媒、传感器或四通阀上。 **第二步：测温度和摸。** 找一个温度计，测量一下室外环境温度和机器出风口的温度。如果室外温度在0度以上，但出风口温度却比室外还低，或者温差很小（比如室外8度，出风口才10度），那说明吸热效率极差，冷媒不足或换热器堵塞的嫌疑很大。另外，您可以用手背（注意安全，别烫到）感受一下机器外壳，尤其是压缩机附近，如果感觉外壳温度异常高，或者有些地方冰凉，那也可能是冷媒不正常的信号。 **第三步：查脏堵。** 打开机器外壳（注意断电！），看看蒸发器翅片是否被灰尘、油污、柳絮、甚至小虫子糊住了。如果确实脏，可以用软毛刷轻轻刷掉，或者用低压水枪（别用高压）冲洗干净。注意，千万别把水弄到电路板、接线端子上。如果清洗后问题依旧，那基本可以排除脏堵了。 **最后聊聊费用和要不要找师傅。** 如果只是蒸发器脏堵，自己动手清洗，成本基本为零，最多花个十几块钱买瓶清洗剂。如果自己搞不定，或者怀疑是传感器、控制板这类小件，找师傅上门换一个，费用大概在100元到200元之间，毕竟要检测、拆装、测试。但如果问题出在冷媒泄漏上，那就得花点钱了。因为要查漏点、补焊、抽真空、加冷媒，工序复杂，难度大，费用一般在300元到600元之间，甚至更高，具体看漏点位置和冷媒型号。如果压缩机、四通阀这些大件坏了，那费用就奔着千元甚至更高去了，可能得考虑换新机了。 **结论很明确：** 如果结霜特别严重，已经影响到正常制热（比如热水温度上不去，或者洗澡时水忽冷忽热），或者机器频繁启动、停机，有异味、异响，那您别犹豫，直接找专业维修师傅。自己判断确实有难度，尤其是冷媒和电路问题，非专业人士乱动，轻则放炮烧了机器，重则可能冻伤或触电。您也可以先打我的电话，或者啄木鸟平台的电话，把情况描述清楚，师傅上门前心里就有数，能带对工具和配件，节省您的时间。

热水器维修

格力电热水器e4故障

👤 李师傅 📅 2024-08-26 👁 516 次阅读

格力电热水器e4故障是一种常见的故障，它通常发生在电热水器使用一段时间后，尤其是当电热水器长时间未使用时。E4故障的主要原因是温度传感器、热水出水温度自动控制器故障或者电路板损坏。下面介绍一下如何解决这个问题。

来自西安的真实用户评价

"我家热水器出了点问题，水温不太稳，洗个澡忽冷忽热的，挺闹心。后来在网上找了下这家店，没想到师傅下午就来了，动作麻利，检查得很仔细，边修边跟我解释问题所在，还特别注意不弄坏我家的东西。修完后试了下，水温正常了，用着也安心。干活利索，态度又好，真是让人放心。"

1. 检查温度传感器是否损坏。温度传感器是控制电热水器水温的最主要部分，如果温度传感器损坏，电热水器就无法正常工作。在此情况下，需要更换新的温度传感器。

2. 检查热水出水温度自动控制器是否损坏。如果热水出水温度自动控制器损坏，就会导致电热水器无法控制水温，造成E4故障。此时需要更换新的热水出水温度自动控制器。

3. 检查电路板是否损坏。如果以上两种情况都不存在，就需要检查电路板是否损坏。电路板是电热水器的“大脑”，如果它损坏了，就无法进行正常的控制。在此情况下，需要更换新的电路板。

以上是解决格力电热水器E4故障的一些方法。在日常使用中，我们还需要注意保养电热水器，定期清洗或更换过滤器、清理水垢，以防止故障的发生。同时，使用电热水器时也需要注意用电安全，切勿私拉乱接线或打开电热水器进行维修，以免发生危险。

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李师傅

啄木鸟认证工程师 · 热水器维修领域 · 2024-08-26 更新

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